Стройка века
Как и где строить
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
MindMix
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Стройка векаПерейти на страницу: 1 | 2 | следующуюСледующая »


среда, 6 июля 2011 г.
Укладка ковролина builder2011 07:05:39
 Для начала нужно снять старое покрытие и очистить пол от остатков клея. Теперь можно грунтовать и выравнивать поверхность. Так можно использовать выравнивающие смеси или наливные полы, которые способны избавить пол от существенных дефектов.
Когда все готово расстилаем ковролин и проверяем длину изделия, чтоб на стенах присутствовал внахлест. Затем выравниваем рисунок — он должен начинаться от центра комнаты. Для грамотного устройства коврового покрытия необходимо загнуть его край поперек комнаты и отразить разметку центра на полу. Можно расстелить ковролин, но без стретчера вам сложно будет выполнить правильное устройство покрытия. Данный инструмент поможет выявить высоту ворса и не испортит покрытие в процессе работы. Теперь ковролин нужно загнуть вдоль комнаты и зафиксировать его в положении «рулон». Можно приступать непосредственно к устройству покрытия. В центре помещения нанесите клей, шириной 30?40 см и аккуратно наклейте ковролин. После высыхания, можно продолжать работу.

Категории: Укладка ковролина своими руками
Прoкoммeнтировaть
вторник, 5 июля 2011 г.
Укладка замкового ламината builder2011 06:58:27
 В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу. Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.
Укладка замкового ламината Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд. Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой. Укладка ламината, как укладывать ламинат Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Категории: Укладка ламината, Ремонт своими руками
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 4 июля 2011 г.
Отделка откосов builder2011 06:59:19
 Не стоит забывать о том, что при отделке откосов своими руками придется иметь дело с уголками. Их не так-то просто сделать надлежащим образом. Чем хороша штукатурка откосов – это не только простота устройства, но и экономия на материалах. Когда откосы будут оштукатурены, их можно буде покрасить, а внутри помещения можно покрыть обоями.
Второй способ отделки откосов своими руками – применение гипсокартона. Чем хорош этот способ, так это идеально ровной поверхностью при сравнительно небольших затратах труда. Разумеется, устанавливать гипсокартон нужно, соблюдая все правила технологии. А в целом отделка откосов своими руками с помощью гипсокартона достаточно проста. Поверхность такого откоса получается ровной и гладкой. После установки конструкции из гипсокартона, поверхность его нужно будет зашпаклевать и закрыть финишным покрытием.Третий способ – отделка откосов своими руками с помощью пластика. Сразу оговорюсь, пластик нужно выбирать хорошего качества, а не абы какой. Только качественный пластик с хорошей прочностью будет хорошо держать форму, со временем не потеряет цвета. Монтаж профилей и закрепление пластиковых панелей – те моменты, на которые нужно обратить особое внимание при отделке откосов. Следите за тем, чтобы места состыковки получались ровными. Пластиковые откосы не нужно ничем обрабатывать, и они не требует нанесения финишных покрытий. Откосы, сделанные из пластика, служат долго. Но и стоят не так дешево, как та же штукатурка. Откосы из пластика хорошо теплоизолируют помещение, также не пропускают шумы и посторонние звуки, которые так часто надоедают нам даже за городом. Не стоит думать, что откосы из пластика – это скучный и однообразный белый цвет. Пластиковые панели сегодня имеют множество вариантов расцветок и текстур. Мне лично очень импонируют откосы под натуральное дерево. Такие я себе и установил в загородном доме.

Категории: Отделка откосов, Ремонт своими руками
Прoкoммeнтировaть
четверг, 5 мая 2011 г.
Обрешетка крыши builder2011 07:59:59
 ­­
Для несущей деревянной конструкции под черепичную и металлическую кровлю кладется основание - обрешетка. Обрешетку выполняют из брусьев и досок или брусков, перпендикулярно укладывая их стропильным ногам. Для устройств полного настила можно применить ДСП, обрезные или шпунтованные доски. Перед тем как собрать обрешетку, нужно карнизный настил смонтировать и фронтовые свесы обшить строганными досками.
Обрешетка - несет всю нагрузку кровельного материала и давит на стропила. Обрешетку крепить к деревянным стропилам гвоздями или болтами. Необходимо чтобы стык брусков, досок и жердей находились над стропилами в разбежку. Между элементами разреженной обрешетки расстояние зависит от размера кровельного материала. Первый от конька обрешеточный брус нужно делать выше других 25 мм и больше.
На ребрах и в коньках кровли деревянные бруски ставят на ребро, так чтобы они стояли от дымовой трубы на 130 мм. Обрешетку делают из таких пород дерева: ель, сосна, осина и пихта. У древесины влажность должна быть меньше 12%. Деревянные конструкции защищают обработкой антисептическими составами: водорастворимыми составами на основе кремнефтористых и фтористых соединений натрия, и еще препараты на основе буры и борной кислоты.
Что бы защитить дерево от возгорания нужно нанести огнезащитные составы или нужно пропитать химическим веществом - антипиреном. Огнезащитный состав выходит в виде паст или красок из связующих веществ, антипирена и наполнителя. При применении любого защитного состава нужно учесть что у них есть срок годности и потребность еще одной обработки деревянной конструкции.

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
среда, 4 мая 2011 г.
builder2011 11:24:55
Запись только для зарегистрированных пользователей.
понедельник, 31 января 2011 г.
Канализационные насосы builder2011 07:23:03
 
Традиционная канализационная система основана на принципе движения стоков самотеком. Однако, как быть, если помещение где предусмотрен санузел, находится ниже уровня основной канализационной коммуникации, ведь стоки сами по себе не смогут двигаться против направления силы гравитации. На помощь в таких случаях приходят малогабаритные насосные установки, специально предназначенные для этих целей.
­­
Ситуаций, когда может понадобиться принудительная транспортировка стоков достаточно много. В первую очередь это расположение санузла ниже уровня пролегания центральной канализационной трубы. Насос может понадобиться и при переносе кухни или ванной в другое помещение, при перепланировке, а также подключении сантехники в местах, не оборудованных канализационной коммуникацией. Компактные насосы в этих случаях легко решат проблему транспортировки стоков в нужном направлении, не зависимо от угла наклона отводящей трубы.
Отведение стоков.
Во всех случаях, когда выпуск сантехнических приборов находится выше уровня главной канализационной трубы, проще всего подключиться к ней традиционным способом. Однако при этом есть некоторые ограничения, например, унитаз должен находиться почти вплотную к стояку, что привязывает его к конкретному месту. Нежелательно располагать и другую сантехнику на значительном удалении от стояка, т.к. это зачастую приводит к быстрому засорению трубопровода. Похожие проблемы могут возникнуть и при транспортировке стоков в локальные очистные сооружения, где они подвергаются биологической очистке в септиках.компактная­ канализационная установка
Современные компактные канализационные насосы являются высокоэффективными и безопасными средствами принудительного отвода стоков. В них применяются механические измельчители, благодаря чему система транспортировки нечистот может состоять из труб относительно небольшого диаметра. В свою очередь такие трубы легче прокладывать скрыто.

Настроение: отменное
Категории: Строительство, Канализационные насосы
Прoкoммeнтировaть
пятница, 28 января 2011 г.
Кладка печи builder2011 08:07:32
 ­­
При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях. Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы. Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть. Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью. Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали. Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.
Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
четверг, 27 января 2011 г.
Закрепить оконный блок в проеме builder2011 08:00:58
 
Крепление оконного блока в проеме. Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения.
­­
То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки. Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.




Настроение: задумчивое
Хочется: кушать
Категории: Ремонт, Монтаж
Прoкoммeнтировaть
среда, 26 января 2011 г.
Виды ленолиума builder2011 07:09:43
 ­­
В зависимости от основного исходного сырья (связующего) линолеум подразделяется на поливинилхлоридный,­ глифталевый (алкидный), коллоксилиновый (нитролинолеум) и резиновый (релин). Линолеум может быть безосновный (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизоляцион­ной основе. Линолеум выпускается одно- и многоцветный (мраморовидный, крапчатый, узорчатый).
Линолеум выпускается в виде рулонов длиной от 6 до 20 м, шириной до 2 м при толщине от 1,5 до 4 мм. Линолеум наклеивается на выровненное основание с помощью полимерных мастик и клеев. Полы из линолеума гигиеничны, бесшумны, обладают значительной износостойкостью, нетрудоёмки в укладке, имеют хороший внешний вид, просты в уходе. В сборном домостроении применяется линолеум на теплозвукоизоляцион­ной основе, поэтому его можно настилать непосредственно на бетонное основание. Эффективно использование ковров из поливинилхлоридного­ линолеума размером «на комнату», получаемых сваркой полотнищ линолеума горячим воздухом (с помощью сварочного пистолета), токами ВЧ и т. п.



Настроение: отличное
Категории: Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 25 января 2011 г.
Профиль для гипсокартона на потолок... builder2011 07:27:40
 
Профиль для гипсокартона на потолок и стены здания крепится при помощи специальных подвесов. Стальные оцинкованные подвесы являются обязательным элементом каркаса потолка из гипсокартона. Кнауф выпускает подвесы двух основных типов:
­­
П-образные и Т-образные.
П-образные подвесы Кнауф посредством строительных дюбелей крепятся на бетонное основание стен или потолка, затем к ним при помощи саморезов крепится металлопрофиль. Т-образные подвесы Knauf используют в местах пересечения металлических профилей для их крепления между собой с целью повышения жесткости всей конструкции.
В качестве вспомогательных элементов металлокаркаса под установку гипсокартона можно выделить следующие комплектующие Knauf: соединители профилей, удлинители, а также тяги подвеса.

Настроение: отличное
Хочется: творить
Категории: Строительные материалы, Ремонт своими руками
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 24 января 2011 г.
Облицовочные панели builder2011 11:57:12
 
Простота и быстрота в установке, легкое обслуживание – вот основные качества облицовочных декоративных панелей. Однако это еще не все достоинства. Для облицовки декоративными панелями не требуется специальной подготовки стен и потолков.
Многогранность дизайнерских решений декоративных панелей позволит удовлетворить любой запрос. Это могут быть деревянные панели, панели имитирующие натуральный камень, ткань, штукатурку. Создать оригинальный и неповторимый интерьер можно также за счет способа раскладки панелей.
Предназначение облицовочных панелей может быть разным, а отсюда разнятся и технические характеристики материала: огнеупорный, влагостойкий и цветостойкий. По составу различают деревянный панели и склеенные из натурального дерева, пробковые, пластиковые, на различных основах (ДСП, ДВП, гипсокартона, стекловолокна), металлические.
Панели на основе пластика абсолютно непромокаемы, а значит не подвержены гниению, не выгорают. Такие панели недорогие, что в кризисное время имеет немаловажное значение. Однако для облицовки стен такими панелями предварительно необходимо подготовить основание - удалить старую краску, зачистить стену. Крепятся такие панели при помощи клея. Также нужно обмерить фасад здания. Обмер фасадов зданий в Московской области можно сегодня заказать по телефону.
Главным преимуществом панелей из древесины является натуральность. Дерево способно регулировать влажность в помещении, пропускает воздух. Облицовка стен деревянными панелями не требует предварительной подготовки стены, достаточно чтобы стена была сухой. При обшивке стен в помещении с повышенной влажностью необходимо предусмотреть вентиляцию облицовки с обратной стороны. Крепить панели можно путем приклеивания, крепления клипсами-фиксаторам­и, прибивания гвоздями.­­

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Облицовочные панели
Прoкoммeнтировaть
четверг, 20 января 2011 г.
builder2011 07:56:13
Запись только для зарегистрированных пользователей.
пятница, 14 января 2011 г.
Фурнитура для стеклянных дверей builder2011 07:37:34
 
Неискушенного покупателя иногда удивляет и кажется неоправданно высокой стоимость фурнитуры для цельностеклянных дверей, в сравнении с изделиями для дверей обычных - деревянных, металлических или пластиковых. Действительно, специальная фурнитура, особенно от ведущих фирм, стоит недешево, но причиной тому - необходимость самого тщательного подхода к конструированию и изготовлению всех деталей и элементов.
Стекло - своеобразный и специфичный материал, в сочетании с ним любая деталь как бы проходит тест на качество и эстетическую полноценность. Помимо основной задачи - обеспечивать легкость и удобство открывания, все элементы фурнитуры должны гармонично дополнять и подчеркивать естественную красоту стекла, блеск полированных кромок, что возможно только при безукоризненном внимании к качеству любой, даже мельчайшей детали.Фурнитура для стеклянных дверей традиционно занимает особое, почетное место среди других "скобяных изделий". При своих небольших размерах детали фурнитуры должны с запасом выдерживать очень большой вес. В дизайне фурнитуры конструкторами широко используются различные виды фактуры чистого металла - матовая или полированная до зеркального блеска нержавеющая сталь и алюминий. В случаях, когда это оправдано цветовой гаммой окружающего интерьера, применяются анодированные (под золото), окрашенные в цвета или латунные детали фурнитуры.
Крупные производители предлагают разные элементы (ручки, петли, кронштейны, крепежные узлы), объединенные единым стилем. Использование их в различных комбинациях делает возможным оснастить в едином ключе не только дверь, как один из элементов стеклянной стены, но и всю самонесущую перегородку из стекла. Такие конструкции и комплекты фурнитуры удобно применять и в тех случаях, когда размеры проема настолько велики, что даже очень широкие и высокие полотна двери не закроют его полностью, а "зашивать" оставшееся пространство непрозрачным материалом "вглухую" нет смысла.Цельностекля­нные двери могут быть оснащены и получающими все большее распространение системами автоматики открывания, электронными кодовыми замками и электрозащелками с дистанционным управлением - все ведущие производители подобных устройств обязательно предлагают специальные модели именно для стеклянных дверейКачественное стеклянное полотно, при всей кажущейся простоте и лаконизме - результат тщательной работы многих специалистов и в полной мере может быть изготовлено только при наличии у предприятия целого комплекса специального оборудования и технологий. Только с их помощью возможно вырезать и обработать лист стекла с допуском в десятые доли миллиметра, получить безукоризненную поверхность трапециевидной полированной кромки, просверлить отверстия и выполнить сложные фигурные вырезы для установки элементов фурнитуры.



­­

Настроение: хорошее
Категории: Ремонт, Фурнитура для дверей
Прoкoммeнтировaть
четверг, 13 января 2011 г.
Сухая штукатурная смесь builder2011 08:21:18
 ­­
Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже +5°С. Грунтование Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон, гипсоволокнистые листы, грунтуются с помощью кисти, валика или распылителя, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора. Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, обрабатываются грунтовкой Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. Гипсокартонные обшивки и пенополистирольные плиты также обрабатываются грунтовкой Бетоконтакт. После нанесения дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления загрунтованной поверхности. Установка маячковых профилей На поверхность основания через 30см нанести лепками растворную смесь , в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей не должен превышать длину правила. Установка защитных угловых профилей Растворную смесь A нанести лепками на внутреннюю сторону Угловых профилей с шагом 30см. Установить профили на углы в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.


Настроение: нормальное
Категории: Ремонт, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 11 января 2011 г.
Подготовка поверхности для укладки плитки builder2011 07:45:14
 
Если вы строите дом, особенно деревянный и есть возможность выбирать основание для укладки плитки, я бы рекомендовал сделать выбор в пользу цементной плиты. Не используйте в качестве основания для плитки клееную фанеру. Место вокруг ванны постоянно подвергается воздействию влаги, причем в довольно большом количестве. Цементнуы плиты легко приобрести в специализированных магазинах по продаже материалов для пола. Они бывают нескольких размеров и разной толщины. Плиты размером 90 см х 150 см и толщиной 12мм употребляются наиболее часто.
Для того чтобы разрезать цементную плиту, нанесите карандашом линии, сделайте надрезы с помощью специального ножа или пилы и отломите кусок нужного размера.
Если вы собираетесь приклеивать плитки с помощью клея типа мастики, используйте гладкую поверхность цементной плиты. Если собираетесь прикреплять керамические плитки с помощью строительного раствора, приготовленного из смеси портландцемента, то лучше сделать лицевой стороной шероховатую поверхность плиты. Обязательно оставьте промежутки размером около 3 мм между всеми плитами.­­
Для крепления цементной плиты к стене следуйте всем рекомендациям изготовителя. Обычно для крепления цементной плиты к стене советуют использовать специальные шурупы. Шурупы надо располагать через каждые 15-20 см. Имейте в виду, что цементная плита применяется не для укрепления конструкции стены. Она используется для нанесения клеящего слоя для укладки плитки. После того, как плита установлена, убедитесь, что она закреплена неподвижно, иначе плитка будет трескаться и ломаться.Все стыки между цементными плитами необходимо заклеить лентой до начала укладки плитки. В магазинах продается специальная лента из стекловолокна, которая свернута в рулоны и имеет на обратной стороне клеящий слой для приклеивания к цементной доске.

Настроение: отличное
Категории: Ремонт, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 10 января 2011 г.
Установка нового плинтуса builder2011 07:48:14
 ­­
Когда возможно, старайтесь отремонтировать поврежденный плинтус, особенно если у него необычный рельеф, не встречающийся в современных изделиях. Если это невозможно, попробуйте изготовить замену из имеющихся в продаже стандартных профилей.
Замерьте длину каждой стены, принимая во внимание, что большинство плинтусов имеют в углах скосы. На нижней поверхности нового плинтуса разметьте длину стены, отложите угол 45° для выполнения скоса и с помощью угольника продолжите линию разметки по лицевой стороне плинтуса. Зажмите плинтус в вертикальном положении в тиски и острой ножовкой аккуратно пропилите по линии под этим углом.
Иногда рельефные плинтусы подгоняются друг к другу для стыковки во внутреннем углу. Чтобы получить нужный профиль, обрежьте один конец плинтуса под 45 как для соединения со скосом, затем лобзиком перепилите его по линии контура на лицевой стороне, так чтобы она совпала с рельефом «ответного» плинтуса.
Прибейте плинтусы на место специальными костылями или гвоздями для кладки, если прибиваете к каменной стене, а если прибиваете плинтус к деревянным стеновым рейкам, то используйте гвозди с небольшой шляпкой под добойник. Плинтусы можно также приклеивать.

Настроение: хорошее
Категории: Ремонт своими руками, Установка плинтуса
Прoкoммeнтировaть
четверг, 30 декабря 2010 г.
Подготовка к поклейке обоев builder2011 06:28:48
 ­­
Итак, вы уже разобрались во всем разнообразии обоев, определились с тем, какой именно вид обоев вам подходит, и собираетесь в магазин за их покупкой. Во время раздумывания, выбора цвета и рисунка внимательно ознакомьтесь с маркировкой, которая обязательно должна быть под пленочной упаковкой. Эти незатейливые знаки помогут узнать максимум информации о товаре: водостойкость, устойчивость к свету и износостойкость. Их внимательное изучение значительно облегчит вам работу.При подсчете количества рулонов нужно учитывать высоту раппорта (рисунка), – чем он больше, тем больше и отходов, а следовательно, придется купить больше рулонов. Стрелки рассказывают о схеме расположения полотнищ по отношению друг к другу, а комбинация стрелки и нуля указывает на возможность любого расположения. Здесь также найдете информацию о том, как снимаются обои: в сухом виде или предварительно их необходимо смачивать водой.
Знак "согласующийся материал" говорит о том, что существует материал, который подходит по цвету и рисунку к этим обоям. Также обратите внимание на номер обоев. На всех рулонах он должен быть одинаковый, иначе могут быть расхождения в цвете.Для небольших помещений подойдут светлые обои с мелким рисунком, они же рекомендуются и для темных комнат. Комнату с окнами на южную сторону лучше оклеить светостойкими обоями насыщенных расцветок.
В большом же помещении будут уместны обои с насыщенными красками и крупным узором. Обои с вертикальным рисунком зрительно "поднимут" потолок в невысоких помещениях, а ромбообразный орнамент поможет "расширить" пространство.
Cледующий шаг после выбора обоев – это подсчет количества необходимых рулонов. При ширине 0,53 см и длине 10,05 площадь стандартного рулона составляет немногим более 5 кв. м.
Задумываясь о ремонте и подсчитывая стоимость материалов и работы, каждый решает для себя: делать ремонт самому или довериться профессионалам. Опять же, хорошо, если есть навыки и способности к данному делу, но если таковые не наблюдаются, придется либо обращаться к мастерам, либо осваивать ремесло, пускай даже только для ремонта в собственной квартире.

Настроение: хорошее
Категории: Ремонт, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
среда, 29 декабря 2010 г.
Технология укладки плитки на пол builder2011 07:09:57
 ­­
Технология укладки плитки на пол не так уж и сложна, как может показаться неопытному в этом деле обывателю. Перво-наперво вам необходимо заняться таким вопросом, как подготовка пола под плитку. То есть нужно тщательно выровнять пол и эта операция является основополагающей. Если пол не выровнен, то плитка будет смотреться на нем не очень красиво, да и процесс самой укладки значительно усложниться, так как придется хоть как-то выравнивать плитку, регулируя количество клея под ней.
Будем считать, что пол вы все же выровняли и проверили его уровнем на предмет отклонений от нормы. Далее поговорим об инструменте, который необходим, чтобы наиболее качественно и с наименьшими усилиями уложить плитку на пол. Нам будут необходимы: клей для плитки, ведро для клея, зубчатый шпатель 15-20 см, резиновый шпатель, строительный уровень, плиткорез, болгарка, линейка, карандаш, рулетка, губка, пластмассовые крестики.
Далее вам необходимо определиться как вы будете класть плитку на ваш пол… По диагонали или нет, есть ли рисунок, бордюр и т. д. Определились? Идем далее. Определите основные ориентиры для рядов и месторасположение первой плитки. Очень важно как и где вы положите первую плитку. От этого зависит положение всей плитки на полу. Необходимо четко понимать как в итоге будет выглядеть ваш пол, чтобы в последствии не было мучительно больно за напрасный труд. Не очень красиво смотрится обрезанная плитка, так что начинайте укладку целой плитки вдоль той стены помещения, которая будет на виду и не будет заставлена мебелью. Если же вы будете укладывать плитку на пол по диагонали, то от обрезанной плитки никуда не денешься. Совет: при укладке придерживайтесь линии окна, то есть чтобы линия уложенной плитки была параллельна линии окна. При входе в помещение наиболее бросается в глаза именно отклонения кладки от этой линии.

Настроение: отличное
Категории: Ремонт своими руками, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 28 декабря 2010 г.
Шпаклевка стен своими руками builder2011 07:33:48
 ­­
Делая ремонт квартиры своими руками, каждый сталкивается с оклейкой обоев или покраской стен, но перед этим нам придётся заняться шпаклёвкой, проще говоря, отделкой поверхности. Одним из главных элементов в этом деле является понятие адгезия – восприимчивость материалов к схватыванию между собой. Почему же это так важно? Наверное, каждый знает, что между стеной и шпаклёвкой находится ещё один слой – грунтовка.
Для хорошего результата, схватка между этими материалами должна быть идеальная, что позволит создать неразрывную связь между ними. Теперь обратим внимания на то, что если у вас на стенах имеются неровности менее 3мм, то хватит и одного слоя каждого компонента. Имея неровности от 3 до 10мм, лучше всего использовать несколько слоёв каждого элемента, при этом накладывая их по очереди, перед этим давая высохнуть прежнему слою. Затем переходим к нанесению первого слоя грунтовки. Помните, что используется для этого грунтовка глубокого проникновения и надо покрыть всю поверхность, чтобы не было пропусков.

Настроение: нормальное
Хочется: стремиться
Категории: Ремонт, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 27 декабря 2010 г.
Как покрыть крышу гаража builder2011 09:32:31
 ­­
Такой вид кровли требует жесткого сплошного каркаса обрешетки. Гидроизоляция плоской крыши (и других видов), где перекрытие формируется из железобетонной плиты, выполняется с помощью рубероида. Он обладает двойной функцией: эффективно защищает от воды и создает прочное недорогое покрытие. Ровная стяжка крыши гаража из бетона обеспечивает хорошую адгезию наплавляющего «ковра».
Этот стройматериал выпускается в рулонах, что облегчает его монтаж.
Кроем крышу гаража тремя слоями рубероида: два нижних пласта – подкладочные, верхний – покровный с плотной посыпкой.
Последовательность работ такова:
Основу смазывают битумной смазкой и накрывают первым «ковром» параллельно «коньку» крыши. Рубероид укладывается полосами внахлест (15 см). На краях крыши его заворачивают под козырек (на 15-20 см). Дополнительно слой прибивают шиферными гвоздями (нижний и верхний край с шагом 0,3-0,5 м).
Вся поверхность покрывается битумной смазкой. Укладывают следующий подкладочный рубероид. Направление полос должно быть перпендикулярно предыдущему слою. Края крыши снова заворачиваются.
Двойной «ковер» обрабатывается битумной смазкой, затем аналогично наносят последний покровный слой рубероида.
Срок службы такого покрытия 10 – 15 лет.
Чем залить крышу гаража можно еще? Существуют более современные аналоги рубероида: рубемаст, еврорубероид. Они отличаются от «классики» более высокой пластичностью, что позволяет продлить срок службы «ковра» до 30 лет.

Настроение: унылое
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
пятница, 24 декабря 2010 г.
Выравнивание пола builder2011 08:25:50
 ­­
Выравнивание пола, упрочнение поверхности слабого бетонного основания, а также ремонт отдельных разрушений на его поверхности (выбоин, сколов и т.п.) производят нанесением поверх подстилающего бетонного основания слоя, который обычно называют «выравнивающая стяжка». Стяжка пола - это промежуточный слой в конструкции полов, выполненный из ксилолитовых, бетонных, керамзитобетонных растворов или полимерцементных, песчано-цементных и других смесей, иногда называемых «нивелирмассами», которые укладывают перед последующим нанесением различных защитных или декоративных покрытий полов (плитка, линолеум, паркет, ламинат, ковролин, бесшовное наливное полимерное покрытие и др.).
Наиболее распространены выравнивающие стяжки из смеси цемента с песком (иногда их упрощенно называют «цементная стяжка») или из специальных особо прочных смесей на основе минеральных вяжущих с мелким порошкообразным наполнителем и упрочняющими полимерными добавками (некоторые марки полимерцементных стяжек имеют прочность на сжатие, аналогичную бетону марки М400 и выше, а также могут служить основой для полов, эксплуатирующихся в производственных, торговых и других нагруженных помещениях).

Настроение: хорошее
Хочется: смеяться
Категории: Ремонт, Технологии стяжки
Прoкoммeнтировaть
четверг, 23 декабря 2010 г.
Технология установки межкомнатной двери builder2011 08:56:12
 
При кажущейся простоте установки, действительно хорошо установить межкомнатные двери могут
очень мало мастеров. Правильная установка двери является нужным условием их долгой и
безупречной службы. Неправильно произведённая установка двери приведёт к неудовлетворительно­й
эксплуатации двери, и даже деформации полотна.
Технология установки межкомнатной двери проверка уровня пола.
­­
Прикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема для
двери. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении. По уровню отмечается две
точки на каждой стороне проема для двери. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки,
для каждой стороны проема для двери. Таким образом, выясняется, насколько стойки короба для
двери должны отличаться по высоте друг от друга. Далее они подрезаются по высоте в
соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.
Сборка короба для двери производится на одной горизонтальной поверхности. Две стойки
для двери и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов, совмещаются в виде буквы «П» таким
образом, чтобы получился угол в 90 градусов. Далее нужно собрать короб для двери. В местах
стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть
на 1 мм меньше диаметра самого самореза).
Установка короба для двери в готовый проем.
Собранный короб ставится в подготовленный проем. При этом петлевая стойка устанавливается
строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного
полотна двери. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и
полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной 2 см, длиной
200 см.). Перед навеской полотна двери петли вкручиваются в полотно и короб. При необходимости
положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.
Запенивание короба для двери.
После того, как вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении,
короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед
запениванием проем для двери смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Запенивание
производится монтажной пеной тонким слоем по периметру короба для двери. Расход: 1 баллон на
двери. Время высыхания - не менее 6 часов, полное высыхание - 24 часа. После высыхания пена
срезается и устанавливается наличник. Наличник зарезается по нужным размерам, маятниковой
пилой под 45 градусов и клеится герметиком в паз (для двери, имеющей конструкцию короба
«шип-паз»).



Настроение: хорошее
Категории: Ремонт, Строительные инструменты
Прoкoммeнтировaть
среда, 22 декабря 2010 г.
Работаю с гипсокартоном builder2011 09:00:45
 
Гипсокартонные листы (ГКЛ) нравятся не всем — они и тяжелы, и работать с ними зачастую неудобно из-за больших размеров. Однако обшивать стены плитами даже длиной 3,6 м гораздо легче, чем любыми иными панелями. А самое главное их достоинство в том, что редко какой другой материал можно так легко резать и подгонять под нужный размер. За всё время своей работы мне зачастую доводилось "вырезать» целые дома с помощью лишь обычного ножа и пары ручных пил. А с тех пор, как я пользуюсь руч-ьой фрезерной машинкой, это стало ещё легче.
­­
Как правило, я режу все листы по меньшей мере на 3 мм уже размеченной величины. Если же работаю в углу, где зазор будет закрыт смежным листом, то позволяю себе ещё больший зазор — 6 мм. А когда нужно делать лекальные вырезы, скажем, под утопленную осветительную арматуру, — делаю их с наклоном внутрь. Такой наклон облегчает подгонку листа по месту, если вырез оказался чуть смещённым, по прямой линии — «разнежь и отломи». В отличие от фанеры гипсокартонные листы при резке не надо класть на козлы или распиливать дисковой пилой. Зачастую можно работать прямо со стопкой листов. При этом самой удобной представляется разметка и резка листов, прислонённых к стене. Для прямых разрезов мне требуются лишь рулетка, рейсшина длиной 1,2 м и обычный нож. Нож можно просто вести по линии разметки, но как и у большинства режущих инструментов разрез будет более точным и быстрым, если делать ею по направляющей. Для поперечных разрезов направляющей служит рейсшина. Чтобы прорезать бумажную поверхность ГКЛ, достаточно одного прохода острым ножом. Затем надо слегка приподнять лист и подогнуть короткую сторону назад, разломив гипсовую основу. Нетронутой остается лишь задняя бумажная подложка. На этом этапе совершенно не возбраняется полностью разрезать две половины листа.
Однако есть и более простой способ: надо сделать на задней подложке разрез длиной примерно 300 мм, а затем быстро согнуть половинки «к себе». Если лист достаточно сухой, половинки ровно разломятся. Разрезав лист ножом, следует всегда пройтись по торцам рашпилем или чистовым рубанком, чтобы подровнять их. Рулетка как направляющая для линии разреза. Чтобы разрезать ГКЛ, можно было бы разметить лист с обеих сторон, соединить их линией, а затем прорезать его. Правда, при такой работе ваши дети голодали бы. Профессионалы не занимаются такой разметкой, отнимающей массу времени, а в качестве направляющей для ножа используют рулетку.

Настроение: унылое
Категории: Строительные материалы, Своими руками
Прoкoммeнтировaть
вторник, 21 декабря 2010 г.
Построить сарай,гараж самостоятельно builder2011 08:36:37
 ­­
Как самостоятельно сделать гараж, построить сарай своими руками? Если интересно - читайте дальше.
Первым делом выбираем место где будет располагаться сарай и делаем разметку. Для этого нам понадобятся четыре металлических штыря, рулетка и шнур. Размечаем одну сторону и по краям вбиваем штыри, отмечаем длину двух соседних сторон и также вбиваем штыри, связываем между собой по периметру три стороны, отмеряем длину четвертой, для этого скорее всего придется перенести один штырь и связываем между собой оставшиеся два штыря. Теперь проверяем диагонали и перемещая два штыря (шнур по периметру должен быть все время в натяжку) в одну или в другую сторону добиваемся чтобы диагонали были одинаковые, должен получиться прямоугольник.
Глубины траншеи под фундамент, в нашем случае, вполне хватит 25-30 см. Высота бетонировки пола 12-15 см. Бетон приготавливается путем смешивания цемента и песка, в соотношении один к двум (для марки цемента 400) и добавляется щебень (лучше мелкий).
При помощи водяного уровня (две стеклянные трубки соединенные шлангом и заполненные водой) определяем один уровень фундамента и выставляем опалубку. Бетонируем фундамент и пол, не забудьте вмонтировать в бетон анкерные болты, примерно по центру толщины стены с расстоянием не меньше 1,2 метра.
Пока бетон схватится (порядка двух недель) можно заняться сборкой каркасов стен. Для каркаса нам понадобятся доски 5 на 10 см и гвозди 100-150 мм. Собираем каркас как показано на рисунке, дверные и оконные коробки тоже монтируем в каркас. Ширина ячеек в каркасе примерно 40 см.
Когда все каркасы готовы можно начинать выставлять стены. В нежней доске сверлим отверстия под анкера (разметку отверстий проще сделать перед сборкой каркаса). Ставим первую стену, выставляем ее по отвесу и фиксируем, в таком положении раскосами. Аналогично выставляем вторую стену и связываем их между собой гвоздями. Также устанавливаем две оставшиеся стены, проверяем диагональ и прикручиваем через анкера к фундаменту. Сверху набиваем по доске на каждую сторону, так чтобы связать конструкцию наглухо.­­
Стропильные фермы для крыши тоже связываем внизу. Чтобы разметить ферму, замеряем длину стены, паралельно которой они будут ставиться, выставляем нужный угол крыши и учитываем что нужно еще сделать запил, там где стопило будет опираться на стену, как на рисунке. Стропило должно выступать за стену на 15-20 см. Чтобы правильно отметить линию отпила, в месте стыковки стропил: ложим стропила так, как должна быть готовая ферма и там где они перехлеснутся отмечаем вершины внутреннего и наружного углов, метки соединяем и по этим линиям отпиливаем. Стропила сбиваем между собой и связываем при помощи вырезаного, из толстой фанеры или широкой доски, уголка.
Переходим к установке стропильных ферм. Ставим первую, выставляем по стене и по отвесу, прибиваем к стене гвоздями 200 мм и закрепляем с помощью раскосов. Затем ставим вторую ферму выставляем между ними одинаковое расстояние в нижних точках и по центру, и закрепляем. Аналогично устанавливаем остальные. Расстояние между стропилами примерно 80 см.
Стены снаружи обшиваем фанерой или ДВП, поверх пристегиваем пленку, для изоляции, а сверху оббиваем сайдингом или пластиком. Внутрь можно вставить пенопласт или другой утеплитель.
Стопила снизу тоже можно подбить ДВП, снаружи, между стропилами на ДВП положить пленку и по краям пристегнуть к стропилам, а сверху положить минвату. После этого набиваем шалевку и укрываем шифером, металлочерепицей или чем понравится.
Вот так можно своими руками сделать себе сарай или гараж.

Настроение: отличное
Хочется: творить
Категории: Строительство, Строительные материалы, Своими руками
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 20 декабря 2010 г.
Наружная и внешняя отделка дома builder2011 13:29:39
 ­­
В последние годы наибольшей популярностью пользуются облицовочные материалы из поливинилхлорида, т.е. так называемые панели и их разнообразные модификации (сайдинг, сэндвич-панели и др.). Спрос на данные облицовочные материалы обусловлен не только повышением цены отделки на натуральные материалы, но и также из-за недостатков, которыми обладают натуральные компоненты. Например, долгие годы внешняя отделка дома производилась с помощью материалов из дерева, с его несомненными достоинствами, такими как естественный натуральный цвет и экологическая чистота, но и таким негативным фактором как уязвимость дерева под действием природных катаклизмов, таких как деформация под действием ветра, дождя и солнца.
Поэтому использование натуральных материалов для отделки дома может потребовать дополнительных расходов по уходу, в то время как отделка дома современными панелями не потребует такого рода затрат.

Настроение: задумчивое
Прoкoммeнтировaть
 


Стройка векаПерейти на страницу: 1 | 2 | следующуюСледующая »

читай на форуме:
пройди тесты:
Жизнь ангела с душой демона 26
Жаль, что мы не можем быть вместе №28
читай в дневниках:

  Copyright © 2001—2018 MindMix
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх