Стройка века
Как и где строить
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
MindMix
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Стройка века > Своими руками


Пользователи, сообщества c интересом "Своими руками".

среда, 22 декабря 2010 г.
Работаю с гипсокартоном builder2011 09:00:45
 
Гипсокартонные листы (ГКЛ) нравятся не всем — они и тяжелы, и работать с ними зачастую неудобно из-за больших размеров. Однако обшивать стены плитами даже длиной 3,6 м гораздо легче, чем любыми иными панелями. А самое главное их достоинство в том, что редко какой другой материал можно так легко резать и подгонять под нужный размер. За всё время своей работы мне зачастую доводилось "вырезать» целые дома с помощью лишь обычного ножа и пары ручных пил. А с тех пор, как я пользуюсь руч-ьой фрезерной машинкой, это стало ещё легче.
­­
Как правило, я режу все листы по меньшей мере на 3 мм уже размеченной величины. Если же работаю в углу, где зазор будет закрыт смежным листом, то позволяю себе ещё больший зазор — 6 мм. А когда нужно делать лекальные вырезы, скажем, под утопленную осветительную арматуру, — делаю их с наклоном внутрь. Такой наклон облегчает подгонку листа по месту, если вырез оказался чуть смещённым, по прямой линии — «разнежь и отломи». В отличие от фанеры гипсокартонные листы при резке не надо класть на козлы или распиливать дисковой пилой. Зачастую можно работать прямо со стопкой листов. При этом самой удобной представляется разметка и резка листов, прислонённых к стене. Для прямых разрезов мне требуются лишь рулетка, рейсшина длиной 1,2 м и обычный нож. Нож можно просто вести по линии разметки, но как и у большинства режущих инструментов разрез будет более точным и быстрым, если делать ею по направляющей. Для поперечных разрезов направляющей служит рейсшина. Чтобы прорезать бумажную поверхность ГКЛ, достаточно одного прохода острым ножом. Затем надо слегка приподнять лист и подогнуть короткую сторону назад, разломив гипсовую основу. Нетронутой остается лишь задняя бумажная подложка. На этом этапе совершенно не возбраняется полностью разрезать две половины листа.
Однако есть и более простой способ: надо сделать на задней подложке разрез длиной примерно 300 мм, а затем быстро согнуть половинки «к себе». Если лист достаточно сухой, половинки ровно разломятся. Разрезав лист ножом, следует всегда пройтись по торцам рашпилем или чистовым рубанком, чтобы подровнять их. Рулетка как направляющая для линии разреза. Чтобы разрезать ГКЛ, можно было бы разметить лист с обеих сторон, соединить их линией, а затем прорезать его. Правда, при такой работе ваши дети голодали бы. Профессионалы не занимаются такой разметкой, отнимающей массу времени, а в качестве направляющей для ножа используют рулетку.

Настроение: унылое
Категории: Строительные материалы, Своими руками
Прoкoммeнтировaть
вторник, 21 декабря 2010 г.
Построить сарай,гараж самостоятельно builder2011 08:36:37
 ­­
Как самостоятельно сделать гараж, построить сарай своими руками? Если интересно - читайте дальше.
Первым делом выбираем место где будет располагаться сарай и делаем разметку. Для этого нам понадобятся четыре металлических штыря, рулетка и шнур. Размечаем одну сторону и по краям вбиваем штыри, отмечаем длину двух соседних сторон и также вбиваем штыри, связываем между собой по периметру три стороны, отмеряем длину четвертой, для этого скорее всего придется перенести один штырь и связываем между собой оставшиеся два штыря. Теперь проверяем диагонали и перемещая два штыря (шнур по периметру должен быть все время в натяжку) в одну или в другую сторону добиваемся чтобы диагонали были одинаковые, должен получиться прямоугольник.
Глубины траншеи под фундамент, в нашем случае, вполне хватит 25-30 см. Высота бетонировки пола 12-15 см. Бетон приготавливается путем смешивания цемента и песка, в соотношении один к двум (для марки цемента 400) и добавляется щебень (лучше мелкий).
При помощи водяного уровня (две стеклянные трубки соединенные шлангом и заполненные водой) определяем один уровень фундамента и выставляем опалубку. Бетонируем фундамент и пол, не забудьте вмонтировать в бетон анкерные болты, примерно по центру толщины стены с расстоянием не меньше 1,2 метра.
Пока бетон схватится (порядка двух недель) можно заняться сборкой каркасов стен. Для каркаса нам понадобятся доски 5 на 10 см и гвозди 100-150 мм. Собираем каркас как показано на рисунке, дверные и оконные коробки тоже монтируем в каркас. Ширина ячеек в каркасе примерно 40 см.
Когда все каркасы готовы можно начинать выставлять стены. В нежней доске сверлим отверстия под анкера (разметку отверстий проще сделать перед сборкой каркаса). Ставим первую стену, выставляем ее по отвесу и фиксируем, в таком положении раскосами. Аналогично выставляем вторую стену и связываем их между собой гвоздями. Также устанавливаем две оставшиеся стены, проверяем диагональ и прикручиваем через анкера к фундаменту. Сверху набиваем по доске на каждую сторону, так чтобы связать конструкцию наглухо.­­
Стропильные фермы для крыши тоже связываем внизу. Чтобы разметить ферму, замеряем длину стены, паралельно которой они будут ставиться, выставляем нужный угол крыши и учитываем что нужно еще сделать запил, там где стопило будет опираться на стену, как на рисунке. Стропило должно выступать за стену на 15-20 см. Чтобы правильно отметить линию отпила, в месте стыковки стропил: ложим стропила так, как должна быть готовая ферма и там где они перехлеснутся отмечаем вершины внутреннего и наружного углов, метки соединяем и по этим линиям отпиливаем. Стропила сбиваем между собой и связываем при помощи вырезаного, из толстой фанеры или широкой доски, уголка.
Переходим к установке стропильных ферм. Ставим первую, выставляем по стене и по отвесу, прибиваем к стене гвоздями 200 мм и закрепляем с помощью раскосов. Затем ставим вторую ферму выставляем между ними одинаковое расстояние в нижних точках и по центру, и закрепляем. Аналогично устанавливаем остальные. Расстояние между стропилами примерно 80 см.
Стены снаружи обшиваем фанерой или ДВП, поверх пристегиваем пленку, для изоляции, а сверху оббиваем сайдингом или пластиком. Внутрь можно вставить пенопласт или другой утеплитель.
Стопила снизу тоже можно подбить ДВП, снаружи, между стропилами на ДВП положить пленку и по краям пристегнуть к стропилам, а сверху положить минвату. После этого набиваем шалевку и укрываем шифером, металлочерепицей или чем понравится.
Вот так можно своими руками сделать себе сарай или гараж.

Настроение: отличное
Хочется: творить
Категории: Строительство, Строительные материалы, Своими руками
Прoкoммeнтировaть


Стройка века > Своими руками

читай на форуме:
пройди тесты:
какой твой аниме парень?
Ну и отдых, у меня намечается...часть...
тест-фанф ты и Акацуки в кино!=))
читай в дневниках:

  Copyright © 2001—2018 MindMix
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх