Стройка века
Как и где строить
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
MindMix
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

Стройка века > Строительство


Пользователи, сообщества c интересом "Строительство".

четверг, 5 мая 2011 г.
Обрешетка крыши builder2011 07:59:59
 ­­
Для несущей деревянной конструкции под черепичную и металлическую кровлю кладется основание - обрешетка. Обрешетку выполняют из брусьев и досок или брусков, перпендикулярно укладывая их стропильным ногам. Для устройств полного настила можно применить ДСП, обрезные или шпунтованные доски. Перед тем как собрать обрешетку, нужно карнизный настил смонтировать и фронтовые свесы обшить строганными досками.
Обрешетка - несет всю нагрузку кровельного материала и давит на стропила. Обрешетку крепить к деревянным стропилам гвоздями или болтами. Необходимо чтобы стык брусков, досок и жердей находились над стропилами в разбежку. Между элементами разреженной обрешетки расстояние зависит от размера кровельного материала. Первый от конька обрешеточный брус нужно делать выше других 25 мм и больше.
На ребрах и в коньках кровли деревянные бруски ставят на ребро, так чтобы они стояли от дымовой трубы на 130 мм. Обрешетку делают из таких пород дерева: ель, сосна, осина и пихта. У древесины влажность должна быть меньше 12%. Деревянные конструкции защищают обработкой антисептическими составами: водорастворимыми составами на основе кремнефтористых и фтористых соединений натрия, и еще препараты на основе буры и борной кислоты.
Что бы защитить дерево от возгорания нужно нанести огнезащитные составы или нужно пропитать химическим веществом - антипиреном. Огнезащитный состав выходит в виде паст или красок из связующих веществ, антипирена и наполнителя. При применении любого защитного состава нужно учесть что у них есть срок годности и потребность еще одной обработки деревянной конструкции.

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 31 января 2011 г.
Канализационные насосы builder2011 07:23:03
 
Традиционная канализационная система основана на принципе движения стоков самотеком. Однако, как быть, если помещение где предусмотрен санузел, находится ниже уровня основной канализационной коммуникации, ведь стоки сами по себе не смогут двигаться против направления силы гравитации. На помощь в таких случаях приходят малогабаритные насосные установки, специально предназначенные для этих целей.
­­
Ситуаций, когда может понадобиться принудительная транспортировка стоков достаточно много. В первую очередь это расположение санузла ниже уровня пролегания центральной канализационной трубы. Насос может понадобиться и при переносе кухни или ванной в другое помещение, при перепланировке, а также подключении сантехники в местах, не оборудованных канализационной коммуникацией. Компактные насосы в этих случаях легко решат проблему транспортировки стоков в нужном направлении, не зависимо от угла наклона отводящей трубы.
Отведение стоков.
Во всех случаях, когда выпуск сантехнических приборов находится выше уровня главной канализационной трубы, проще всего подключиться к ней традиционным способом. Однако при этом есть некоторые ограничения, например, унитаз должен находиться почти вплотную к стояку, что привязывает его к конкретному месту. Нежелательно располагать и другую сантехнику на значительном удалении от стояка, т.к. это зачастую приводит к быстрому засорению трубопровода. Похожие проблемы могут возникнуть и при транспортировке стоков в локальные очистные сооружения, где они подвергаются биологической очистке в септиках.компактная­ канализационная установка
Современные компактные канализационные насосы являются высокоэффективными и безопасными средствами принудительного отвода стоков. В них применяются механические измельчители, благодаря чему система транспортировки нечистот может состоять из труб относительно небольшого диаметра. В свою очередь такие трубы легче прокладывать скрыто.

Настроение: отменное
Категории: Строительство, Канализационные насосы
Прoкoммeнтировaть
пятница, 28 января 2011 г.
Кладка печи builder2011 08:07:32
 ­­
При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях. Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы. Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть. Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью. Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали. Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.
Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
понедельник, 24 января 2011 г.
Облицовочные панели builder2011 11:57:12
 
Простота и быстрота в установке, легкое обслуживание – вот основные качества облицовочных декоративных панелей. Однако это еще не все достоинства. Для облицовки декоративными панелями не требуется специальной подготовки стен и потолков.
Многогранность дизайнерских решений декоративных панелей позволит удовлетворить любой запрос. Это могут быть деревянные панели, панели имитирующие натуральный камень, ткань, штукатурку. Создать оригинальный и неповторимый интерьер можно также за счет способа раскладки панелей.
Предназначение облицовочных панелей может быть разным, а отсюда разнятся и технические характеристики материала: огнеупорный, влагостойкий и цветостойкий. По составу различают деревянный панели и склеенные из натурального дерева, пробковые, пластиковые, на различных основах (ДСП, ДВП, гипсокартона, стекловолокна), металлические.
Панели на основе пластика абсолютно непромокаемы, а значит не подвержены гниению, не выгорают. Такие панели недорогие, что в кризисное время имеет немаловажное значение. Однако для облицовки стен такими панелями предварительно необходимо подготовить основание - удалить старую краску, зачистить стену. Крепятся такие панели при помощи клея. Также нужно обмерить фасад здания. Обмер фасадов зданий в Московской области можно сегодня заказать по телефону.
Главным преимуществом панелей из древесины является натуральность. Дерево способно регулировать влажность в помещении, пропускает воздух. Облицовка стен деревянными панелями не требует предварительной подготовки стены, достаточно чтобы стена была сухой. При обшивке стен в помещении с повышенной влажностью необходимо предусмотреть вентиляцию облицовки с обратной стороны. Крепить панели можно путем приклеивания, крепления клипсами-фиксаторам­и, прибивания гвоздями.­­

Настроение: нормальное
Категории: Строительство, Облицовочные панели
Прoкoммeнтировaть
четверг, 20 января 2011 г.
builder2011 07:56:13
Запись только для зарегистрированных пользователей.
понедельник, 27 декабря 2010 г.
Как покрыть крышу гаража builder2011 09:32:31
 ­­
Такой вид кровли требует жесткого сплошного каркаса обрешетки. Гидроизоляция плоской крыши (и других видов), где перекрытие формируется из железобетонной плиты, выполняется с помощью рубероида. Он обладает двойной функцией: эффективно защищает от воды и создает прочное недорогое покрытие. Ровная стяжка крыши гаража из бетона обеспечивает хорошую адгезию наплавляющего «ковра».
Этот стройматериал выпускается в рулонах, что облегчает его монтаж.
Кроем крышу гаража тремя слоями рубероида: два нижних пласта – подкладочные, верхний – покровный с плотной посыпкой.
Последовательность работ такова:
Основу смазывают битумной смазкой и накрывают первым «ковром» параллельно «коньку» крыши. Рубероид укладывается полосами внахлест (15 см). На краях крыши его заворачивают под козырек (на 15-20 см). Дополнительно слой прибивают шиферными гвоздями (нижний и верхний край с шагом 0,3-0,5 м).
Вся поверхность покрывается битумной смазкой. Укладывают следующий подкладочный рубероид. Направление полос должно быть перпендикулярно предыдущему слою. Края крыши снова заворачиваются.
Двойной «ковер» обрабатывается битумной смазкой, затем аналогично наносят последний покровный слой рубероида.
Срок службы такого покрытия 10 – 15 лет.
Чем залить крышу гаража можно еще? Существуют более современные аналоги рубероида: рубемаст, еврорубероид. Они отличаются от «классики» более высокой пластичностью, что позволяет продлить срок службы «ковра» до 30 лет.

Настроение: унылое
Категории: Строительство, Строительные материалы
Прoкoммeнтировaть
вторник, 21 декабря 2010 г.
Построить сарай,гараж самостоятельно builder2011 08:36:37
 ­­
Как самостоятельно сделать гараж, построить сарай своими руками? Если интересно - читайте дальше.
Первым делом выбираем место где будет располагаться сарай и делаем разметку. Для этого нам понадобятся четыре металлических штыря, рулетка и шнур. Размечаем одну сторону и по краям вбиваем штыри, отмечаем длину двух соседних сторон и также вбиваем штыри, связываем между собой по периметру три стороны, отмеряем длину четвертой, для этого скорее всего придется перенести один штырь и связываем между собой оставшиеся два штыря. Теперь проверяем диагонали и перемещая два штыря (шнур по периметру должен быть все время в натяжку) в одну или в другую сторону добиваемся чтобы диагонали были одинаковые, должен получиться прямоугольник.
Глубины траншеи под фундамент, в нашем случае, вполне хватит 25-30 см. Высота бетонировки пола 12-15 см. Бетон приготавливается путем смешивания цемента и песка, в соотношении один к двум (для марки цемента 400) и добавляется щебень (лучше мелкий).
При помощи водяного уровня (две стеклянные трубки соединенные шлангом и заполненные водой) определяем один уровень фундамента и выставляем опалубку. Бетонируем фундамент и пол, не забудьте вмонтировать в бетон анкерные болты, примерно по центру толщины стены с расстоянием не меньше 1,2 метра.
Пока бетон схватится (порядка двух недель) можно заняться сборкой каркасов стен. Для каркаса нам понадобятся доски 5 на 10 см и гвозди 100-150 мм. Собираем каркас как показано на рисунке, дверные и оконные коробки тоже монтируем в каркас. Ширина ячеек в каркасе примерно 40 см.
Когда все каркасы готовы можно начинать выставлять стены. В нежней доске сверлим отверстия под анкера (разметку отверстий проще сделать перед сборкой каркаса). Ставим первую стену, выставляем ее по отвесу и фиксируем, в таком положении раскосами. Аналогично выставляем вторую стену и связываем их между собой гвоздями. Также устанавливаем две оставшиеся стены, проверяем диагональ и прикручиваем через анкера к фундаменту. Сверху набиваем по доске на каждую сторону, так чтобы связать конструкцию наглухо.­­
Стропильные фермы для крыши тоже связываем внизу. Чтобы разметить ферму, замеряем длину стены, паралельно которой они будут ставиться, выставляем нужный угол крыши и учитываем что нужно еще сделать запил, там где стопило будет опираться на стену, как на рисунке. Стропило должно выступать за стену на 15-20 см. Чтобы правильно отметить линию отпила, в месте стыковки стропил: ложим стропила так, как должна быть готовая ферма и там где они перехлеснутся отмечаем вершины внутреннего и наружного углов, метки соединяем и по этим линиям отпиливаем. Стропила сбиваем между собой и связываем при помощи вырезаного, из толстой фанеры или широкой доски, уголка.
Переходим к установке стропильных ферм. Ставим первую, выставляем по стене и по отвесу, прибиваем к стене гвоздями 200 мм и закрепляем с помощью раскосов. Затем ставим вторую ферму выставляем между ними одинаковое расстояние в нижних точках и по центру, и закрепляем. Аналогично устанавливаем остальные. Расстояние между стропилами примерно 80 см.
Стены снаружи обшиваем фанерой или ДВП, поверх пристегиваем пленку, для изоляции, а сверху оббиваем сайдингом или пластиком. Внутрь можно вставить пенопласт или другой утеплитель.
Стопила снизу тоже можно подбить ДВП, снаружи, между стропилами на ДВП положить пленку и по краям пристегнуть к стропилам, а сверху положить минвату. После этого набиваем шалевку и укрываем шифером, металлочерепицей или чем понравится.
Вот так можно своими руками сделать себе сарай или гараж.

Настроение: отличное
Хочется: творить
Категории: Строительство, Строительные материалы, Своими руками
Прoкoммeнтировaть


Стройка века > Строительство

читай на форуме:
кто слушает nirvana?может скажите к...
хачу шоб меня машина перехала 8-| =...
Все троица в нике, пло!! B-) 8-|
пройди тесты:
Ты и Билл- чтобы все (Часть 14)
нет теста))
читай в дневниках:
#17
#18

  Copyright © 2001—2018 MindMix
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх